游西夏王陵有感
傍晚时分,晚霞很快升起,湛蓝的天空缓缓出现彩色的屏障,由红到蓝,由蓝到黄,由黄到绿变换着.过后,太阳一点点下去了,夜幕渐渐邻近.贺兰山立刻寂静下来,动物好像睡熟了,只有知了在树上轻声叫着：“知了,知了.”坐在草地上。
一打开窗户，二月扑鼻的清香迎面扑来。春漂浮在半空中，向大地洒下一片圣洁的雨水。大地立刻披上了华丽的绿装，粉红的桃花盛开了，小草也懒洋洋地伸伸腰，探出头，调皮地看着这一副美好的画卷。流水潺潺。
2020年“五·一”，我们自驾去了一次银川，游览了西夏王陵，感触颇深。
西夏王陵，西靠贺兰山，东临银川平原，占地86.34平方公里，是迄今为止规模最大的一处西夏文化遗址，也是我国现存规模最大、地面遗址保存最完整的帝王陵，陵园内有9座帝王陵，250多座勋臣贵戚的陪葬墓，与明十三陵不相上下。
心早已飞进贺兰山的我们，争先恐后地下了车。下了车，我们先走过一段石子路，然后来到了银川世界岩画博物馆的前面。但是，我们并没有进岩石博物馆而是盖起了手印。盖完手印后，我们才来到了岩石博物馆。到了岩石博物馆。
贺兰山是这里最受游客欢迎的景点之一。贺兰山崇山峻岭、层峦叠翠，一片原始森林的景色。阿拉善左旗许多景点在贺兰山上，那里还有许多动物，如：青羊、牦牛、狼、豹子…… 贺兰山一年四季都十分美丽。春天。
泣血的贺兰山,无言而庄重。我的背包里有两幅贺兰山岩画,是拓片,一只只奔跑的羊,和原始人的面孔,这张面孔抽离了写实的样式充满图腾般的神秘与崇拜。它打破了突然停顿的力量,让风回归。回到这座人迹罕至无人知晓的土冢脚下。
贺兰山被它染成了一片金黄色,变得有些山影迷茫了。渐渐地,西边的天空像是着了火,不知什么时候就遮掩了半个天空。 火,仍在燃烧着。不一会儿,太阳被烤成了金灿灿的美味大馅饼,悬挂在贺兰山上方,叫人垂涎三尺。 太阳将要跌入山谷。
景区大门两侧各镶刻着两个鎏金大字，笔画和汉字一样，同行的詹天凯和丁梓越问我是什么字，描写贺兰山的风景的作文，我说“它有可能认识我，可是我却不认识它呀”，问了景区管理人员，他们也说不知道，看来和我一样没文化的还是大有人在了，这是一件很遗憾的事。
进入大门，沿着砾石和粗砂铺成的道路向前行走，美丽的贺兰山作文400字，两边耸立着许多的石像，线条粗犷豪放，形态各异，仿佛在诉说着西夏王朝曾经的辉煌。
贺兰山一年四季都十分美丽。春天，松树为贺兰山披上了浓绿的外衣，星星点点的花儿给贺兰山当装饰品。夏天，当太阳升起，红色的阳光洒落在碧绿的柏树叶上。牦牛开始出来觅食了，青羊奔跑在丛林中……秋天。
这篇文章记叙了俄国十月革命前的一天早晨，列宁同志为看日出和巴戈茨基一道，有意选择一条崎岖、陡峭充满危险的小路上山，在下山时，列宁又坚持从原路回来，目的是有意创造机会，来锻炼顽强意志和勇敢精神。
走在幽暗的博物馆，了解西夏的历史，看西夏文字的演变，观赏西夏的艺术品，再看看紧紧拽着我衣襟的两个小朋友，我才发现游客寥寥无几，空荡荡的走廊，介绍贺兰山崖柏的作文，只有我们三五个人在行走，时空穿越，仿佛置身于金戈铁马的的古战场。
走出地宫，乘坐摆渡车来到3号陵，也就是“泰陵”，这是西夏开国皇帝李元昊的陵墓，角台、阙台、月城、内城、献殿、陵台的遗迹若隐若现，唯有20多米高的夯土堆向世人展示着西夏曾经的伟大与文明，我拉着两个小朋友想照个相，他们像兔子一样的跑向摆渡车停靠点，只留下我独自一人在风中凌乱，这时天空中飘起了零零星星的小雨，我独步路过西夏史话艺术馆，没来得及领略异域风情，就匆匆往回赶了。
景区游客稀少，摆渡车也是没有个准头，贺兰山作文300字左右，在这间隙，两个小朋友边刷手机边抱怨此行，我沉思良久，思绪万千，就我所学，给他们普及了一下关于西夏的人文历史。
去年国庆节的时候，我们一家人去贺兰山旅游，听说那里景色很美。到了贺兰山，景色不愧壮观。站在山脚下，贺兰山像一个高大的巨人，仿拂慢慢地向我们走来。它又似一条巨龙，高大而壮观。山上便满野花和野草，远远望去。
“知了,知了.”坐在草地上,抬头观赏星空,天空星光点点,象一盘散乱的棋子.沐浴在清凉与温馨之中,听着夜风的脚步声,你会恍恍然飘到一个童话世界……我爱美丽的故乡,更爱那可爱的“山女“贺兰山!
1038年，党项族的李元昊建立了西夏，到1277年末代皇帝李睨投降蒙古后被杀，历经10代皇帝189年，西夏王朝与同期的宋、辽、金“三分天下居其一，雄踞西北两百年”，鼎盛时“东尽黄沙，西界玉门，贺兰山风景作文，南接萧关，北控大漠”辖22州83万平方公里，现在的宁夏，甘肃大部，贺兰山景色作文500，内蒙古西部，陕西北部，新疆东部以及蒙古国南部的广大地区都在其掌控之中，定都兴庆府[(今银川市）。
西夏王朝的悲哀在于政权建立之后有许多少数民族参与其中，导致掌权集团非常复杂，加之恰逢成吉思汗时代，在蒙古铁蹄的六次伐掳之后，基本上就亡国灭种了，少数幸存者流落到青海西藏一带，融入藏人，在元朝时候被称作唐古特人，一部分则定居于四川的甘孜，爬贺兰山作文300字，统称“木雅人”，“木雅”翻译过来就是“兴庆”的意思，最值得一提的是生活在中国和尼泊尔边境的夏尔巴人，这是未曾识别的一个民族，他们是成功登顶珠穆朗玛峰人数最多，更是无氧登顶人数最多的一个部落，虽然长期生活在藏区，但是却有明显区别于藏族的风俗习惯，比如他们崇尚白色，这和西夏历朝皇帝都穿白色的袍子一样，只有在结婚之时才肯给对方说出自己的姓氏，贺兰山的介绍，说明他们的先祖曾遭受过的灭顶之灾。
我吐沫星子四溅地给两个朋友吹着，不觉来到了银川市区的承天寺，也叫西塔，这是复原西夏的一个建筑，据说在塔顶可以俯瞰银川全貌，眼看夜色将尽，也就没上去。
回到宾馆，我沉思良久。
西夏无史，这么伟大的一个王朝连同他的党项民族就这样淹没在历史的长河中，史书上没有任何记载，这是成吉思汗的蒙古大军所致，而今人对西夏文化的挖掘和研究也稍有怠慢，尤其是景区门可罗雀，虽然是受疫情的影响，但是当地政府对西夏文化这张旅游名片打造的还不尽人意，这无不是一件遗憾的事。
